Túrázás Dél-Amerikában, Trek A Felhőkbe Szabadban

2024 Szerző: Francis Oldridge | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-16 20:40

Az első nap összességében jól telt, annak ellenére, hogy várható a meleg és a páratartalom, amikor az ember Dél-Amerika karibi partjaitól néhány tucat mérföldnyire esőerdőben túrázik. A csalódásnak azonban egy következetes oka volt: a meredek, barázdált, szennyezett nyomvonal annyi időt töltött lefelé, mint felfelé, és mint bármely hegymászó tudja, minden lépés, amelyet most megtesz, azt jelenti, hogy tovább kell lépnie az ösvényen. Valójában az a tény, hogy sok felfelé tett lépést kellett megtenni, nem volt meglepő: számos szent tó felé túráztunk, amelyek Pico Cristobal Colón és Pico Simón Bolívar alatt, Colombi nemzetének legmagasabb hegyei alatt találhatók (kb. 18 700 láb magasan). mindegyik - valójában nem világos, hogy melyik hegy a magasabb).

Tízen voltunk a csoportban, köztük Mark és Faith, a keménység igazgatói a ColumbiSportswear-től, a három fős video / fotós stáb (ez Tyler, Cam és Nate, FYI), Gregg és Julian, ex-pat és Kolumbiai bennszülött termelők, és két másik úr, akik a bennszülött Kogi belátása szerint és törzsük néhány tagjának a kívülállókkal fenntartott kapcsolatok védelme érdekében meg nem maradnak. (Az egyik férfi őshonos, a másik sápadt európai, aki 6'6 körül áll és szinte komikus táblán tornyosul a zömök őslakosok fölött.) Több bennszülöttünk is volt, akik a közelünkbe utaztak, bár nem velünk, miközben a csapatot irányították öszvérből, amely a felszerelésünk megfelelő részét hordozta. (Az öszvérek a hegyek nem énekelt hősei, könnyedén elvégzik a meredek, áruló utak rövid munkáját, még akkor is, ha száz font vagy annál több készlettel vannak terhelve. Esetünkben megmentettek minket attól, hogy mindent összeszedjünk a tartalék elemektől a sátrakon át a többnapos adagig., bár a legtöbben még mindig a hátunkon hordtuk felszerelésünk nagy részét.)

Ami a Kolumbia északi partjai közelében fekvő SierrNevadde SantMarta, egy elszigetelt hegylánc ezen szakaszán történt, ott voltam, hogy rögzítsem és írjak róla. És bár szeretném, ha a túra első napjáról szóló feljegyzéseim és emlékeim az összegyűlt sok szikrázó patakra összpontosulnának, a sűrű erdőben nyílásokon keresztül észlelt távoli csúcsok pillantásaira, vagy a friss banánra, illatos kávévirágokra, ill. vad bogyók nőttek az ösvényen, az eső határozta meg a napot.

Amikor a kolumbiai esőerdőben megkezdődik az esőzés, az nem lankad. A nap nyolc órás túrájának nagy részében tiszta volt az ég, de délután közepén felhők mozdultak be. A sűrű lombkoronát szitálás kezdte átjárni, és eleinte üdvözöltem a gyenge csapadékot, mivel ez segített lehűlni, sőt tisztítsd meg a testem minden centiméterét borító verejték egy részét. Nem voltam hajlandó megállítani az előrehaladást, mivel tudtam, hogy a napi túra meglehetősen a végéhez közeledik, elkövettem azt a hibát, hogy nem tettem fel a kitűnő esőfelszerelést, ami éppen ott volt a csomagomban, még akkor is, amikor a csapadék szitálásról záporra haladt. Amúgy már lényegében átitattam az izzadságtól és a gyenge esőtől, és őszintén szólva nem tudtam volna sokkal nedvesebb lenni, akkor mi értelme volt? Amire azonban csak későn jöttem rá, az volt, hogy mennyi víz zúdul a lábamra és a csizmámba. Megbízható Asolo túracipőm sziklákon, a gleccsereken, patakokon és latyakokon, valamint a végtelen kilométeres nyomvonal mentén viselt. Megbízhatóan vízállóak, és itt ez problémának bizonyult: miután vízzel megtöltötték, nem volt hova menni a víz.

Tehát az első nap körülbelül egy óráját áztatva töltöttem, nehéz, felázott csizmában csapkodtam, és meredek ösvényeken botorkáltam felfelé és lefelé, most már szabadon folyt a sár. Amint azt a folyóiratomban megjegyeztem, „gyengéd voltam.”

Vendéglátóink iránti érzékenységemben el kell hagynom a következő este és a következő nap részleteinek nagy részét, amelynek során a Kogi vendégül látott minket a faluban (és túl jól tápláltuk őket). Néhány dolgot mégis elmondok: otthonaik fantasztikusan szépek; nincsenek puszta primitív kunyhók, ezek erős, kör alakú házak. A lakások szakadó esővizet, valamint bármilyen pala-, cserép- vagy zsindelytetőt bocsátanak ki a földön, és a szövött falak megállítják a fújó szél nyomában. Kogi faluban, akárcsak a dzsungelben és a hegyekben fel-le kanyargó ösvényeken, rendszeresen láthatja majd a gyerekeket (gyakran magasságuknak megfelelő pengékkel) hordozó, állatokat vagy teljesen megtermett öszvéreket körülvevő gyerekeket. A nők általában mezítlábak, míg a férfiak egy része fekete esőcsizmát visel. A Kogi rendszeresen mosolyog egymásra, és kissé ritkábban mosolyog a kívülállókra. Nagyrészt kifürkészhetetlenek, de bizonyos vonakodó érzést sugároznak belőle - igen, ez látszólagos ellentmondás, de bárki, aki időt töltött ezekkel az emberekkel, tudatosan bólogat erre a leírásra, és halkan dünnyögheti: "Hmmmmm", a Kogi nem kötelező hangja válaszul szinte mindenre és mindenre, amit a törzsükön kívülről valaki mondott.

Ezenkívül a legcsodálatosabb rizst készítik, amit én vagy bárki más a csapatból valaha ettem. Nincs ötletem, hogyan csinálják; ez csak egy fehér rizs, amelyet hatalmas fém edényben készítettek és nyílt lángon főztek, de rohadtul, ha nem ez volt a legtökéletesebben főzött, legízletesebb rizs, amit valaha kóstoltam. (Órákig tartó túrázás után kialakult rágó éhség szerepet játszhatott, de csak egyet támogatott.)

Egy másik dolog, amelyet az ösvényen kívül töltött nap éppen elegendő idő volt ahhoz, hogy teljesen kiszárítsam a csizmámat, így amikor nem sokkal hajnal után elindultunk - ilyenkor tiszta, ragyogó hajnal volt -, akkor ismét jó hangulatban voltam és száraz felszerelésben. A reggeli bizonyítékként ismét közvetlenül a folyóiratomból idézek:

„Szünetet tartani a paradicsomban. Tiszta, lépcsőzetes vízesés, mandarin és gyümölcsöktől nehéz guavtrees, árnyék a domboktól és a pamutpuffa felhők, és a távolban a világ legmagasabb pálmafái.”

Második napunk hosszú, kemény szlogen volt, több mint 5600 láb magassággyarapodással és jóval több mint húsz kilométeres távolsággal jelentkezett, de a túra során az eső kitartott, és a csoportot a közeli erdős hegyek sok széles, nyitott kilátása látta el; meg is kaptuk első pillantásainkat a távoli sziklacsúcsokról, amelyek felé utaztunk. A baj a harmadik napon csak a sátrunk felállítása után kezdődött, és mindannyian kényelmesen leültünk és étkezést élveztünk. Abba a bennszülött kunyhóba, ahová a csapat sokan összegyűltek, Mark jött robbanószerekkel, amelyek a sátra körül repültek, amelyet áztatott az éppen megkezdett eső. Eszembe jutott, hogy ugyanazt a márkájú sátrat használom, és futottam a kunyhóból az esőn keresztül, hogy megállapítsam, valóban, a sátram aktívan megtelt vízzel, és a benne lévő felszerelések nagy része már elázott. Julian segítségével a ruhámat, hálózsákomat, csomagjaimat és egyéb apróságokat dobtam be a sátorba. A hangrögzítőm tönkrement, a kamerámat megkímélték, ruházatom és egyéb felszereléseim fele nedves volt. Hosszabb áttekintés érkezik, amely erre a csapásra fog összpontosítani, ezért most elegendő azt mondani, hogy nem voltam pluszban. Szerencsére a kempingünk közelében lévő Kogi kunyhó jobban készült, mint a sátram, így ott és én is táboroztunk éjszakára.

Másnap az ösvény végül elhagyta az erdőt, és belépett a SierrNevadde SantMartmountains magasabb szakaszába. A buja, zöld lombozat megadta a helyét a sodrott, ritkás fáknak, az alacsonyan növő, megsárgult füveknek, és feltárta azokat a sziklákat és köveket, amelyeket alacsonyabb magasságokban mindig növénytakaró borított. Aznap rövidebb volt a túránk, bár mivel 12 000 láb magasság felett ért véget, mindannyian elhasználódtunk és pihenésre készen álltunk, amikor beléptünk a kis vegyületbe, amely a következő két napra az otthonunk lesz. Ez a kételkedés pár kicsi kunyhóból állt, amelyeket kőfal vett körül, és amelyek megakadályozták a kóborló jószágok elterjedését a kiskertben. A fafüst illata valaha is jelen volt, és magasan az alpesi völgy kőfalai felett az andok kondorok lustán szárnyaltak, hatalmas szárnyfesztávolságuk csak akkor volt értékelhető, amikor rájöttek, hogy a madarak könnyen ötszáz méterrel magasabban vannak, ha nem több. Alkonyatkor köd és felhők töltötték be a völgyet, de az éjszaka nem esett.

Másnap, a felfelé / előre haladás utolsó napján, alpesi indulással kezdődött: órákkal a nap felkelése előtt tartottunk, a derült ég és a telihold és, ha szükséges, a fényszórók összefolyásának köszönhetően az út világított. A lehető legkevesebb felszereléssel (pótzokni, melegítő réteg, nagy kés stb.) A csomagomban könnyűnek és fürgének éreztem magam a magasság és a rideg levegő ellenére. A hegyek felső szakasza általában engem és sokakat felvidítóan hat, és a napfelkelte túrázása csak felerősítette ezt az érzést. A napfelkeltét követő órában elértem az elsőt a magassági tavak sorozatából, amelyek szentek az őslakos törzsek számára, és kívülállók ritkán látják őket. A csapat összegyűlt a második tónál - 14 600 + láb magasságban - ebédelni, pihenni és elmélkedni.

Dél körül Mark és én elkezdtük megbeszélni a 15 000 láb felé tartó elképzelést, ami új személyes magasságrekord lenne mindkettőnk számára. Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetem, hogy amint ezt a témát megsértették, elvetették a következtetést, hogy még mindig magasabbra tartunk. Ahogy a csoport többi tagja (AKthe értelmesek) visszafordultak a fallal körülvett előőrshöz, Mark, meg nem nevezett európai úrunk és a fiatal Kogi elindult néhány kézzel átmászott sziklamászásra. Viszonylag könnyedén elértük a 15 000 láb jelet (itt kéznél volt a beépített magasságmérővel ellátott karóra, FYI), és hamarosan úgy döntöttünk, hogy ehelyett 15 500 láb jobban hangzik.

Hegymászásunk végül 15 568 lábnál állt meg, amikor a fáradtság a sűrűsödő felhőbankkal társulva meggyőzte négyen, hogy elég magasra másztunk. Néhány kép és néhány perc elteltével, amikor lélegzetet vettünk és felvettük a fenséges, de gyorsan csökkenő látványt, újra elindultunk lefelé.

A szintre való visszaereszkedés elfoglalja a következő három napot, és még sok más öröm, csalódás, fejfájás, nevetés és minden, ami közte van. De ez a feljutás története; Máskor elmondom a mese többi részét.